まず、クラッチケーブルの根元にある、ロックナットを1/2”のスパナで緩めます。回り止めとして一番小さいサイズのプライヤーレンチがあると便利です。(o^-')b グッ!

ケーブルを一番奥まで緩めたところで、早速クラッチのセンターロックナットを緩めます。

余談ですが、約5000ｋｍ毎に調整＆清掃をしていると思います。面倒ですよね〜(￣-￣=)…

ここで使用するレンチはスタビレーのメガネレンチですが、カーブ具合が丁度良く重宝しています。
因みにサイズは9/16”です。

ロックナットを外した後、茶色く錆びたプレートを押さえる為に適当なサイズの平ワッシャーが必要になります。無くてもできると思いますが、クラッチスプリングが、バラバラになり組むのが面倒です。(￣ー￣lll)

適当な物が見つからない場合、スイングアームの最後に付いているプレートが、その「適当な物」になります。

センターの調整スクリューに先ほど外したプレートを付け、最初に外したロックナットを締め込みます。

ここでノギスの登場です。

ミツトヨの150ｍｍを使っています。

ノギスは一本あると何かと重宝します。
今では、デジタルタイプも多く流通するようになり、安価になりました。メトリック（ｍｍ）とインチ（”）が両方測定できる物が大半ですがインチが測れる事はは私にとって大変魅力的です♪ヽ(*´∀｀)ﾉ

 

外す前に、奥に見えるアルミプレートと手前の鉄製のプレッシャープレートのクリアランスを測って記録すると、後で組む際に楽できます。

 

測定と言えば、先日面白い物をご注文頂きました。

ミツトヨ製の「クイックミニ」という簡易型マイクロメーターです。
測定範囲は、0〜12ｍｍ 器差は0.02ｍｍですので安価なデジタルノギスと同等の性能です。
0〜25ｍｍ測れるロングストロークバージョンも設定があります。

親指の下に見える黒いレバーを押すと・・・

測定スピンドルが縮み、その間に測定物を入れ親指をそっと離すと測定開始です。

お客様は、タペットシムの測定用にとご注文頂きました。

試しに、PBの8ｍｍHEXレンチを測ってみました。

この「クイックミニ」ですが、アメリカの某有名工具メーカーのOEMにも採用されているようです。

さあマニアックな本筋に戻ります。
深夜にご覧頂いている方は、途中で寝ない様、ご注意下さい。Ｚｚｚ (￣〜￣)

3個の9/16”ナットを外すと、プレートがスプリング毎外れます。後は交互に入ったプレートを外し清掃していきますが、案の定一番奥のプレートにグリスが染み出していました。

それが、切れの悪いクラッチの原因です。

フリクションディスク面が荒れて、面出しを行いたい場合、定盤があればベストですが、無い場合は、適当なガラスを用意し、ペーパーを当てると比較的綺麗な面が出ます。

ガラスは意外と面の精度が高いのです(o^-')b グッ!

パーツクリーナーやス−パークリーンなどを使って汚れを落とし乾燥させてから取り付けます。

私の場合スチールプレートが社外品なので、裏と表の表記はありませんが、純正品は向きや入れる順番などの決まりがあるので注意してください。

後は入っていた通りに戻していくだけですが、ネジ山には、アンチシーズを塗る事で、錆を防ぎカジリを防止します。

 

船舶や航空の分野では当たり前の様に使われていますが、塗布する事により、塩害による腐食なども防止し、ステンレスや異種金属同士のカジリも起こしません。

また、通常のモリブデングリスは高温になると、蒸発しますが、アンチシーズなどは、蒸発せずに次の作業まで残ります。潤滑目的もありトルク管理にも役立ちます。

純正品は規定値がありますが、このクラッチプレートは、アルミのカスタムパーツで規定値が無いので、ばらす前に測定しておいた寸法通り調整します。

調整スクリューを底付きするまで回しそこから45度〜90度戻したところでロックナットを締め付け固定します。

最後にクラッチの遊びを調整し、クラッチロックナットを締め付け終了です。

締め付けには、クロウフットの9/16が使えますよ！

クラッチの切れも復活し、スッパスパ切れちゃいます。